コンさんの動輪抜き

コンさんが頒布されている動輪抜ジグをわけてもらいました。鉄パイプから作られただけあってＮＷＳＬのプーラーに比べてかなり強度はあるようです。

ただ動輪のステンレス製あて板の材質がSUS304らしく、本体に埋め込まれた磁石にあまりつかないので、以前ロッド用材料としてストックしていたSUS430のステンレス板から作り直しました。こちらは磁石によくつきます。

なおSUS430のステンレス板はamazonやモノタロウから容易に入手できます

https://www.amazon.co.jp/dp/B00AJHJGVI/

https://www.monotaro.com/p/3576/7286/?t.q=sus430%20%94%C2

SUS430は、SUS304に比べてドリルや糸ノコでの加工もしやすいです。

旋盤の切り粉飛散防止

旋盤の切り粉飛散防止には、パソコンのデータホルダーに　ＣＤケースの蓋を挟んで使っています。CDケースの蓋は透明度が高いのがよいです。傷はつきやすいですが、仕事ででる廃品利用なので、気楽に交換しています。

完全に飛散は防げないですが、少なくとも自分の顔に切り粉が飛んでくるのはガードできます。

目盛付き罫引き

米国のマイクロマークのホームページを見ていたら、Metric Precision Tiny T-Ruleという目盛つき罫引きというような道具が新製品として出ていたので購入してみました。

0.5φの穴が0.25mmずつずらして1mm間隔で空いています。この穴に0.5φのけがき針を入れて罫引きのようにつかいます。
0.5mmのシャープペンシルを使えば紙に平行線が引けます

ちょっと端のアルミチャンネルが厚くて重すぎるので真鍮角棒で作り直した方がよいかもしれません。

ホーザンの精密オイル差し

ホーザンの精密オイル差しのニードルとキャップが、マッハ模型のＬＰＳオイルのボトルにそのまま装着できます。
これをつけると、ニードルの先は細い（0.3φ）ので、LPSオイル付属のディスポニードルと違ってオイルが出すぎることなく、格段に使い心地がよいです。ちょっと高いですが、おすすめの一品です。

切断機用材料送り機

遠藤器械製の切断機につける材料送り機は、以前旋盤の複式刃物台を改造して自作したものを使っていました。
ところがddx40aさんが頒布された切断機用テーブルを装着するとそのままでは使えません。
テーブルをいちいち取り外すのも面倒なので、安価な中国製のクロステーブルを使って、あのテーブルを装着したまま使える材料送り機を作ってみました。

クロステーブルの台座を1mmアルミ板に接着し、この取付板をクランプでテーブルに固定します。
T形の取付板を上テーブルのアリ溝に角ナットとネジで固定しています。
テーブルの可動範囲は40mm弱で、これでは材料の寸法どり範囲が狭いので、T形の取付板をスライドさせてネジで固定して材料板の無駄がでないようにしました。
T形の取付板と切断する材料は、両面テープで固定しています。普通の事務用の両面テープです。工業用の強力テープではありません。
なおT形の取付板はあまり剛性がないので、切断するときは材料板を手で押さえる必要があります。
精度は薄板の帯板を切り出すのであれば、以前作った複式刃物台利用の送り機と遜色ないようです。

ルーマドリルホルダーを作りました

コンさんがルーマドリルホルダーを作っておられるのをみて、私も同じようなものをつくってみました。

旋盤で快削材の2φ真鍮丸棒のセンターに1.0φの穴を開けました。
コンさんは、ドリルの固定を1mmの押しねじでされていましたが、私はネジを切って糸のこでスリットをいれてナットで止めるようにしました。
0.5mm以下のドリルだと締め付けトルクが弱くても空転したりはしないので、これでも大丈夫なようです。
軸のお尻にはベアリングをつけました。
細いドリルを使うとピンバイスが重くて不安定になることがありますが、これは軸が軽くて細いので使いやすいです。

7200タイプ（4） テンダー車輪 NWSLプーラーの改造

7200形テンダー車輪の実物は711mm径なので、1/87では8.2mmぐらいになります。8.5mmのプレート車輪ならHOn3用の手持ちがありますので改軌すれば簡単ですが、やはりスポーク車輪を使いたいと思いました。
エコーモデルのCタンクキット用先輪の分売パーツで、8mm径先輪をストックしていましたのでこれを使うことにしました。タイヤの厚さは2.4mm弱ありますが、そのまま使いました。
テンダー台車は1/80のためすこし大振りですが、珊瑚から発売されていた7200形用テンダー台車のロストパーツを使うことにしました。

この車輪は両絶ですが、輪心に圧入されている絶縁ブッシュを抜くと軸孔径が2mmです。車軸も2mm径だったので、片方のみ段付きの細い部分を2.3mm旋盤でコレットチャックにくわえて削りました。削った側に絶縁車輪を嵌めて、反対側はそのまま絶縁ブッシュを抜いた車輪を車軸に圧入しました。
なお今回バックゲージは、10.5mmとしました。
車軸の長さは19.6mmあったので、片側0.3mmずつ削って19ｍｍにしましした。

なお今回の作業には、NWSL社の車軸抜きpullerを使いました。
この道具、V字型に切り込みが入った板が動くので扱いにくいことがありますが、底面に磁石を貼ったらこの板が磁力で仮固定されて扱いやすかったです。ただもう少し吸着度が欲しいので、孔を開けて円筒形のネオジウム磁石を埋め込んだ方が良いかもしれません。

（2018.5.20追記）
ダイソーに行ったら、ピン型のマグネットがありました。直径5mｍのネオジウム磁石が内蔵されていたので取り出して使いました。糸ノコで底部のまわり数カ所に切り目をいれて万力で挟んだら本体が割れて磁石を取り出せました。
pullerの底部に5mmの孔を2つ開けて、このマグネットを押し込んでロックタイトで固定しました。
底板裏側に貼ったマグネットでは少し磁力が弱かったですが、こうやって加工するとV字型に切り込みが入った板がピッタリ貼り付いて具合がよいです。

押しボルトの頭の径が8mmだったので、ダイキャスト製のボリュームツマミの取付穴の径を6mmから8mmに拡げて取り付けました。HOクラスの動輪であれば、六角レンチ持ち出さなくてもこれぐらいの大きさのツマミを捻れば抜けます。これで抜けないようならボール盤で抜いた方がよいと思います。

貫通穴付き引きネジ

Blass_solderさんのブログを参考にさせていただいて、私もコレット用の貫通穴付き引きネジをつくりました。

6mmの鉄六角ボルト半ネジの頭を落として、ネジの中心に3.6φの穴をを貫通させました。
そのネジの間を、外径8　mm　内径6mmのパイプでつなぎました。
片側には市販のノブをつけました。
パイプには6ｍｍのネジは入らなかったので、ストレートリーマーを通しました。
パイプとネジの接着は、ロックタイト638を使いました。
後ろは以前　鍋屋バイテックに特注して作ってもらった引きネジです。

そのままだと旋盤を回したときブレて音がするのが気に入らないので、主軸の反対側に　はまり込む段付きアダプターを廃材から作ってはめました。
なおこのアダプターは、8mmφの孔を貫通させていますが、私の旋盤ＭＬ210の芯押し台のドリルチャックは、6.5mmφまでのドリルしかくわえられないので、8mmφの禁断の三角ドリルをを使って孔を開けました。
これで3.5mmφ以下の材料なら短く切断しなくても長いままでコレット作業ができるようになりました。

歯科技工用のリューターを入手しました

ある方にお世話いただいて、歯科技工用のモーターツール（リューター）の中古を入手できました。

やはりプロ用のツールは違いますね。軸にブレがないのと、トルクが強い感じです。
というわけで削るときはこれまで以上に軽く当てるようにしないとトラブりそうです。

フライス盤(続）

ユニマットのバーチカルユニットを、お払い箱になったエミニのボール盤のベースに立てて、使っていたのですが、やはりベースが小さいの不安定で使いづらいところがありました。
ヤフオクで、プロンクソンのフライスのモーター不良品つきがでていましたので、落札しました。
プロンクソンのフライスのコラムは45mm径の鉄パイプであり、ユニマットのバーチカルユニットのコラムは28mm径の鉄棒なのでそのままではつかえず、アダプターが必要となります。特注しようかと思っていたらネットで検索するとよいものがでてきました。本来は機械のシャフトにはめてつかうカラーらしいです。
画像はここをクリックしてみてください
これを2個カラムに止めて差し込むと上手くいきました。

テーブルがややオーバースペック気味ですが、ベースが広いので安定して使えそうです。